Hoe maak je bliksem foto's ?

[Sven]

Bliksemfotografie

Wat heb je nodig voor bliksemfotografie:
Allereerst een camera waarmee je langere sluitertijden kan behalen. Denk hierbij aan Spiegelreflexcamera's en ook de betere compactcamera's voldoen hier tegenwoordig aan. Verder resteert nog een statief of ander stevig object waar je de camera op kunt laten rusten. Dit inverband met trillingen.

Het begin:
Je bent nu op chase of gewoon thuis, het maakt in princiepe niet uit waar je bent. Het gaat allemaal op dezelfde manier. Je zet je camera op de M stand (Manual) hierbij zet je afhankelijk van je camera eerst je iso (belichting) zo laag mogelijk. Je gaat voor scherpe foto's dus je hebt het liefst zo weinig mogelijk ruis. De beste iso waardes zijn 80 t/m 200. Hoger niet gaan dus!

Vervolgens gaan we naar de sluitertijd kijken, het is persoons afhankelijk waar je voor kiest. Maar het beste werkt van 8 seconden t/m 15. Dit omdat er na 1 flits weer een volgende komt en je dus opnieuw kan fotograferen. Hoger kun je natuurlijk ook gebruiken, maar houdt er rekening mee. Dat wanneer je langer belicht er meer licht op de foto komt, en dit je foto kan verpesten.

Dan het volgende, je diafragma instellingen oftewel het F getal. Dit heeft te maken met je lensopening. Daar geldt een simpele regel voor, hoe verder weg het object hoe lager het F getal, en hoe dichterbij hoe hoger. Het is immers zo dat je veel licht nodig hebt om het object in de verte te belichten (lens vol open) En zo ook het omgekeerde van dichtbij, weinig licht nodig omdat het object reeds in de buurt is, dus kan je je lens minder vol open zetten. De cijfers hiervan kan ik niet geven dat ligt helemaal aan de afstand. Via de website weerfotografie heb ik wel het volgende gevonden waarmee je het getal kan inschatten.


Type en helderheid van bliksem Filmgevoeligheid Diafragmagetal
* Wolk-aarde bliksem op zeer korte afstand (minder dan 100 meter afstand) 100 ISO f/16
* Felle wolk-aarde bliksem op ca. 1 km afstand 100 ISO f/8
* Wolk-aarde bliksem op afstand (5-10 km) 100 ISO f/4
* Wolk-wolk bliksem op afstand (5-10 km) 100 ISO f/2,8
* Wolk-aarde en wolk-wolk bliksem op grote afstand (10-20 km) 200 ISO f/2,8-f/4
* Wolk-aarde en wolk-wolk bliksem op zeer grote afstand (20-50 km) 200 of 400 ISO f/2,8

Bliksemfotografie in de nacht
* Plaats je camera op een Statief.
* Gebruik een draad ontspanner voor het maken van de foto's.
* Stel de focus op oneindig, of stel scherp op een punt waar je de bliksem verwacht (bv op lantaarnpalen in de verte).
* Stelde sluitertijd op handmatig op 'BULB' (de sluiter zal dan open blijven zolang u op de ontspanknop drukt). Als u deze optie niet hebt, stel dan de sluitertijd dan in op zo lang mogelijk.
* Stel het diafragma (F-waarde) zo laag mogelijk voor bliksem veraf en hogere waarden voor bliksem dichtbij (Ik adviseer geen te hoge  waarden omdat er dan te weinig licht op de sensor valt).
* Richt het beeld waar de meeste bliksem voorkomt, of waar de meest spectaculaire wolken zijn.
* Na alles ingesteld is kun je de sluiter open zetten en open houden en is het wachten op de bliksem.

Bliksemfotografie overdag
* Sommige bliksems flitsen meerdere keren, als je direct afdrukt wanneer je de flits ziet heb je kans dat je de bliksem op de foto hebt.
* Het is ook mogelijk om de camera op 'burst mode' (meerdere opnamen achter elkaar) te zetten. Hierdoor maakt u meerdere foto's per seconden en heeft u ook de mogelijkheid een bliksem te vangen.
* Deze optie is wat moeilijker maar wel een mogelijkheid als er te veel licht is om langer te belichten.
* Ook is het mogelijk om wat lagere sluitertijden te krijgen door het gebruik van bijvoorbeeld een polarisatie- of grijsfilter maar dit werk niet echt goed.

Met deze info zou het fotograferen van bliksem geen probleem moeten zijn. Veel succes!

Bronnen Piet Berger enWeerfotografie

[StormCell]

helemaal mee eens, al gebruik ik liever de BULB stand

[Wilfred Janssen]

helemaal mee eens, al gebruik ik liever de BULB stand

Let er wel op, dat je met gebruik van de BULB-stand, de sluiter niet te lang open houdt! Je foto kan dan overbelicht raken (ookal is het donker), het zou eeuwig zonde zijn van die ene prachtige bliksemschicht. Later kun je nog altijd verschillende bliksemfoto's over elkaar leggen om een werkelijke topfoto te krijgen

Gr Wilfred

[GekkeLeo]

Handig Sven! Stukje geluk komt er ook nog bij kijken 

[StormCell]

Let er wel op, dat je met gebruik van de BULB-stand, de sluiter niet te lang open houdt! Je foto kan dan overbelicht raken (ookal is het donker), het zou eeuwig zonde zijn van die ene prachtige bliksemschicht. Later kun je nog altijd verschillende bliksemfoto's over elkaar leggen om een werkelijke topfoto te krijgen

Gr Wilfred

Wilfred, I know, alles hangt af van hoe donker het buiten is natuurlijk, maar wat je zegt over verschillende foto's over elkaar zetten, daar ben ik het niet mee eens, want dan verteken je de realiteit...

Kijk de foto's op onze site zijn allemaal zo puur mogelijk, in die zin dat we enkel spelen met de belichtingstijd... soms kan het zijn dat de foto op je lcd display van je camera goed oogt, maar ze net iets te donker of licht is, dat passen we soms wel eens aan, maar voor de rest is en blijft alles puur... wij doen aan eerlijke fotografie

[Wilfred Janssen]

Wilfred, I know, alles hangt af van hoe donker het buiten is natuurlijk, maar wat je zegt over verschillende foto's over elkaar zetten, daar ben ik het niet mee eens, want dan verteken je de realiteit...

Kijk de foto's op onze site zijn allemaal zo puur mogelijk, in die zin dat we enkel spelen met de belichtingstijd... soms kan het zijn dat de foto op je lcd display van je camera goed oogt, maar ze net iets te donker of licht is, dat passen we soms wel eens aan, maar voor de rest is en blijft alles puur... wij doen aan eerlijke fotografie

Ja inderdaad, maar het layeren van foto's kun je ook overdrijven Ik hou dat ook altijd binnen de perken. En ik denk dat iedereen hier wel aan eerlijke fotografie doet, je moet toch wel flink je best doen wil de foto onwerkelijk overkomen

Hier een voorbeeld van mij van 28 juni 2011, dit zijn gewoon 3 foto's in een soort panorama:

[Marcel]

hoe zorgen jullie dat je tijdens het maken van de foto's droog blijft?
Of word je bij onweersfotografie standaard zeiknat? 

[Sven]

hoe zorgen jullie dat je tijdens het maken van de foto's droog blijft?
Of word je bij onweersfotografie standaard zeiknat? 

Dat lijkt me logisch he, zoek een benzinepomp of ga onder de achterklep van de auto staan..

Waarom de vraag eigenlijk?

[Marcel]

Ben gewoon benieuwt hoe jullie dat doen 

[Wilfred Janssen]

Viaducten zijn ook erg handig!

[anja]

   tja, seizoen staat bijna weer voor de deur, dank voor jullie meest nuttige tips ( die van Marcel maar met een baal zout nemen )   wat dacht je van een afdakje, overkapping enz enz  mogelijkheden genoeg

[Resident Evil]

Leuke uitleg!

Hier een voorbeeld met lange sluiters tijd met polarisatiefilter gemaakt op 28 juni 2011
foto's worden iets grauwer en let natuurlijk niet op de regendruppels

Die dag dik 50 ontladingen overdag op de plaat gezet! Meer te zien op mn website

Groetjes Lynette

[Resident Evil]

@ marcel

Ik ga graag voor een onweers bui uit. Anders vanuit mn auto plaatjes schieten met de regen "tegen de rug in"
Maar als het te hard regent dan blijven de raampjes dicht.
Het is niet echt fijn om iedere keer een nat pak te krijgen incl. foto gear.
Maar camera heeft  "regenjas" en een zonnekap om minder regen te vangen.


Groetjes!

[Marcel]

( die van Marcel maar met een baal zout nemen )

hoedatzo?
het topic heet hoe maak je een bliksemfoto.
Oftewel er worden tips gegeven.
Tuurlijk snap ik hoe je droog kunt blijven tijdens onweer.
Maar er zijn altijd weer handige mensen die nog manier weten hoe het beter kan

Vandaar de vraag 

[StormCell]

Hoe blijf je het gemakkelijkste droog tijdens het chasen van onweer?

Vele chasers onder ons hebben wellicht deze vraag al eens gesteld, of er toch tenminste aan gedacht.  Want wat is er minder leuk dan onweer chasen en je dure foto-apparatuur laten vernielen worden door zware regenval?

In deze beknopte samenvatting, zal ik proberen om jullie uit te leggen waar een chaser zich het best bevindt ten opzichte van de cel(len) tijdens een chase, en ook waarom deze positie zo belangrijk is.

1. Observeren en interpoleren

Eerst en vooral moet je als chaser op zijn minst wat aan nowcasting doen.  Nowcasting is eigenlijk de onweersbui anticiperen via de radarbeelden.  Hiervoor kan je onder andere beroep doen op buienradar.nl, maar een andere goede (en veel snellere) link kan je hier vinden.  Om de storm te anticiperen moet je natuurlijk de beelden goed bestuderen, en proberen om de beweging (richting) van de storm te bepalen door te interpoleren.   Een (normale) storm trekt in de meeste gevallen in noord-oostelijke richting, maar de snelheid ervan kan varieren.  Dus moeten we ook rekening houden met wat voor afstand deze aflegt op een bepaalde tijd.  De beste manier om dit in te schatten is door de regio waar je gaat chasen al wat te kennen. 

Op de radarbeelden van deze link krijg je de afgelopen 2,5u te zien, met ongeveer een 15tal minuten vertraging.  Dus, wanneer de storm bv om 20u00 thv Kortrijk  zit, en om 22u30 ter hoogte van Breda, dan heeft deze op 2,5u tijd een afstand afgelegd van 140km (vogelvlucht), wanneer we dit delen door 2,5u dan zien we dat de storm een snelheid heeft van  56km/u. 

Mooi, nu kennen we de snelheid van de storm, maar kwamen die beelden niet een kwartier vertraagd binnen? Het antwoord is : Ja, inderdaad, dus delen we de snelheid door 4, en dan weten we dat de storm al 14km verder zit dan op de kaart staat afgebeeld.  Deze is op dat moment dus te vinden boven Den Bosch (ongeveer dan toch).

2. Locatie Locatie Locatie

Jawel, alles draait om locatie.  We willen immers op de eerste rij zitten als het op onweer aankomt.  En in tegenstelling tot de core-punchers (zij die bal onder de neerslagzone willen gaan staan), willen wij het liefste droog blijven en genieten.  Maar hoe doe je dit? En waar let je het best op?

Helaas moeten we dan weer terug naar deel 1, want ook hier moet je interpoleren.  Blijft de cel alleen? Zijn er meerdere cellen? Ontstaan er nieuwe cellen? Doven ze uit?  Allemaal vragen die we ons continu stellen als we op pad zijn.  Wel, laat ons dan even het één en het ander vergemakkelijken door het in wat simpelere taal uit te leggen.

Hieronder zie je de groei van een onweerscel afgebeeld, merk op waar de neerslagzone zich bevindt, en stel jezelf de vraag: in welke richting (ten opzichte van de afbeelding) trekt de storm? Links of rechts?



Inderdaad, de storm trekt naar links, en we kunnen dus opmerken dat aan de voorkant van de storm, er geen neerslag op te merken valt.  Naarmate je meer naar achter gaat zie je die dan weer wel...   Dus ondertussen weten we al dat we vóór de storm uit moeten blijven, maar dan nog kunnen we verkeerd staan, vergeet immers niet dat er een opening is van om en bij de 270° voor de storm uit waar we zouden kunnen gaan staan:



Hoe gaan we dan bepalen waar ergens we moeten gaan staan in de groene zone?  Vrij simpel, en er zijn maar twee opties, waarvan 1 de meest voorkomende zal zijn.   Recht voor de storm willen we immers niet gaan staan, want dan krijgen we alsnog een koude douche.  Dus blijft er enkel nog de keuze over tussen linksvoor of rechtsvoor de trekrichting (in dit voorbeeld dus Noordoostelijke trekrichting, bijgevolg gaan we ofwel noordelijk, ofwel oostelijk staan.)



Wanneer een onweerscel sterk genoeg is, kan deze in zijn levenscyclus nieuwe cellen doen ontspruiten, deze cellen zitten in de meeste gevallen rechts achter de 'moedercel' Met als gevolg dat wanneer een storm noordoost trekt, deze de nieuwe cellen zal aanmaken ten zuiden, tot zuidoosten van zichzelf.  Bijgevolg is het voornamelijk interessant om dus RECHTS voor de trekrichting van de storm te gaan staan, zo kan je de moedercel mooi in beeld brengen, en wanneer je ziet dat deze nieuwe cellen maakt, gewoon wat meer oostelijk rijden om vervolgens van de nieuwe cel te kunnen gaan genieten.

Toch moet je er rekening mee houden dat de natuur nog steeds vrij onvoorspelbaar is, en er ook cellen langs de linkerkant van de storm kunnen ontstaan, al is die kans wel kleiner.

Op onderstaand filmpje kan je zien hoe de cellen zich voortplanten in een normale situatie :
Let vooral op vanaf 0'18" tot 0'26" en van 1'17" tot 1'26"

Hopelijk geeft dit een beter beeld van de juiste locatie om geen natte sokken te krijgen.

[Tyshane]

Goed & leerzaam topic dit! Hier mogen er wel meer van verschijnen met tips & trucs van ervaringsdeskundigen. Interessant ook de toevoeging van StormCell, leerzame kost m.b.t. de juiste positie & locatie zoeken!

[WimOude]

* Ook is het mogelijk om wat lagere sluitertijden te krijgen door het gebruik van bijvoorbeeld een polarisatie- of grijsfilter maar dit werk niet echt goed.[/i]

Zeg maar gerust dat je het polarisatiefilter gewoon eraf halen moet. Door een polarisatiefoto heb ik zeker weten mijn mooiste bliksemfoto ooit gedegradeerd...:S

[Roan]

hier een voorbeeld van mij, van hoe het niet moet (f2.8, exp 6s, iso 100) en oke deze flits was ook echt absurd fel natuurlijk
Ik was even een beetje aan het ouwehoeren met m'n instellingen toen deze knakker op m'n lens kwam!
uiteindelijk nog wel een beetje kunnen herstellen doordat ik in RAW schiet
maar laat het een wijze les zijn wat in de openingspost al staat...

[Marlieke]

Tja, en dan nu mijn vraag: het meeste snap ik wel wat hier allemaal staat (voornamelijk 1e bericht), ik heb een Canon Eos 400D met een standaard lens en een extra lens. De extra lens gebruik ik vrijwel altijd. Dit is een EF-S lens 18-200 mm 1:3.5-5.6 IS doorsnee 72 mm. Wanneer ik mijn camera op de bulbstand zet kan ik de sluitertijd instellen , maar kan ik het diafragma niet wijzigen.

Iemand tips voor mij hoe ik met mijn toestel duidelijke bliksemfoto's kan maken?

Alvast bedankt!

[Lightning_Glenn]

Ik heb ook een lange tijd met de 400D gefotografeerd en ook onweer Marlieke.
Hier zat toen ook een lange tijd de standaard lens op (EFS-18-55mm f/3.5-5.6)
Deze lens zit nu op mijn 7D omdat mijn 17-85mm is gesneuveld en daar schiet ik tegenwoordig alles mee, niks mis mee.
De EF-S 18-200 mm 1:3.5-5.6 is volgens mij trouwens ook best goed.
Dus aan je apparatuur zal het niet leggen dat het niet lukt 

Ik zet mijn camera niet op BULB stand, maar op de AV stand, dit vind ik fijner werken.
Ik bekijk (op het display boven op de camera) hoe lang de belichting gaat worden als ik hem op f7.1 zet en dan schiet ik een aantal foto's om te kijken hoe die eruit zien zonder onweer erop.
Dan ga ik goed kijken hoe ver het onweer van me vandaan is en pas ik het f-getal daar op aan. Een hogere f-getal( f8 tot f11) als het dichtbij is en een lagere f-getal als het verder weg is.

IMG_2284 by Glenn_Mitchell, on Flickr
f4.5 8sec 26mm iso 100 (EFS-17-85mm f/4-5.6 IS USM)


Ik ga niet lager als f5.6, met de (EFS-18-55mm f/3.5-5.6) maar zet ik de iso hoger, dit omdat ik dit lensje niet echt scherp vindt lager als f5.6 en de hogere iso zorgt ervoor dat ik rond de 7.1 weer kan zitten en het onweer goed belicht en scherp is.


Het kan dus voorkomen dat je wel eens fout zit en het onweer ineens veel dichterbij is, of veel feller is (zoals hieronder het geval was en in de foto van Roan hierboven) en is je foto overbelicht. Hier heb ik later het RAW bestand in Lightroom geprobeerd bij te stellen, want de foto was eigenlijk gewoon bijna 1 wit vlak.

IMG_4974 by Glenn_Mitchell, on Flickrf7.1 8sec 27mm iso 100

Hierna weer een overbelichte foto gemaakt op f11, dus toen maar een veel hogere f-getal gekozen........f16  met als resultaat....

IMG_5007 by Glenn_Mitchell, on Flickr
f16 15sec 18mm iso 100

Als je op de AV stand fotografeerd kan je dus heel snel en makkelijk je belichting(samen met de iso), je sluitertijd en je scherpte aanpassen. Als je dit vaak genoeg doet en van alles uitgeprobeerd zoals ik hierboven heb uitgelegd, weet je de volgende keer precies wat je moet aanpassen om hem exact goed te krijgen.

Succes en geluk toegewenst !!